ドリ車の代表的な車種

車種一覧表
メーカー名	車種名 /グレード /排気量	型式	駆動方式
トヨタ	カローラ・レビン 1600cc	AE86	FR
	スプリンター・トレノ 1600cc	AE86	FR
	MR-2 1600cc	AW11	MR
	マークII ツアラーV 2500cc	JZX90 JZX100 JZX110	FR
	クレスタツアラーV 2500cc	JZX90 JZX100	FR
	チェイサーツアラーV 2500cc	JZX90 JZX100	FR
	86 2000cc	ZN6	FR
ニッサン	180SX 1800cc	S-13	FR
	180SX 2000cc	PS-13	FR
	シルビア ks 1800cc	S-13	FR
	シルビア ks 2000cc	PS-13	FR
	シルビア ks 2000cc	S-14	FR
	シルビアスペックR 2000cc	S-15	FR
	スカイライン Gts-tタイプM 2000cc	R32 R33	FR
	スカイライン GTターボ 2500cc	R34	FR
マツダ	ロードスター 1600cc	NA6C NB6C	FR
	ロードスター 1800cc	NA8C NB8C	FR
	RX-7 654cc×2	FC3S	FR
	RX-7 654cc×2	FD3S	FR
スバル	インプレッサ 2000cc		4WD
スバル	BRZ 2000cc	ZC6	FR
ホンダ	シビック 1600cc	EF9 EG6	FF
ホンダ	インテグラ 1800cc		FF

《駆動方式》
FR《フロントエンジン・後輪駆動》
MR《ミッドシップエンジン・後輪駆動》
FF《フロントエンジン・前輪駆動》
4WD《フロントエンジン・四輪駆動》

この他の車種でもできなくはないですが、ドリフト用のチューニングパーツやセッティング術の情報が溢れている人気の車種を挙げてみました。

自動車は同じ車種でもモデルチェンジされ改良されていきます。
年式により前期型、中期型、後期型とあり、外見のデザイン変更やエンジンの改良、部品の強度アップなど、年式が新しいとそれまでの問題点が改善されていたり、新しい機能がついていたりします。
逆にABS、エアバック標準装備などドリフトには必要ないものまでついてきます、、。

ベース車は今はもう中古車でしか手に入れることができないです。
しかも年式が古いため純正部品の入手が困難になりつつあります。壊れたら単品では手に入らないものもあります。

2018年現在、新車で買えるベース車はトヨタ86、スバルBRZぐらいです。

ドリ車の選びかた

ドリ車を選ぶなら一番はやっぱり自分の気に入った車種ですが、ドリフトするならFR車がよいです。
車種毎のドリ車用パーツも豊富にありますし、上達すれば半端ない角度や飛距離で派手に横向けて走れます。

同じ車種でもエンジン排気量の違いやグレードによってターボチャージャー（過給機）付きエンジンとNA（自然吸気）エンジンがありますので、選ぶなら排気量アップ後のターボ付きエンジンのグレードかターボ仕様にチューニングされている車がおすすめです。

ターボがあれば最初からパワーがあるし、今後のチューニングパーツでお金をかけただけのパワーも手にいれられるので体感的にチューニングの醍醐味が味わえます。

パワー（馬力）はおおよそ250ps以上あるとドリフトコントロールがしやすいですし、楽しく走れますので今後のチューニングの目安にしてください。

86やロードスターやシルビアQsなど車種によってはNAでパワーが無くても、軽量コンパクトでブン回して走るNAならではの操る楽しさがありますので、どうしてもターボ車がいいというわけではありません。

ミッションはMT（マニュアル）車とAT（オートマチック）車がありますが「MT車」を選びましょう。

まとめるとFR車でターボ付きのMT車となります。
おすすめは取扱店が多くて社外パーツの豊富なドリフトしやすい「シルビアKs又はスペックR」又は「180SX」か「ツアラーV」です。

チューニングパーツは何が必要か

ドリフトを楽しむには「ドリフト三種の神器」ともいわれるパーツが必要です！
これは人それぞれ考えがあると思いますが、ここで推奨させていただくのは下表のものです。

ドリ車の必須パーツ
順番	種類	商品価格帯	取り付け工賃
1	機械式LSD	約10万円	約4万円
2	車高調	約15～25万円	約4万円
3	強化リアブレーキパッド	約1万5千円	約1万円

※料金はおおよその目安です。

これらは初めに買っておいて損はないです。

できればLSDは車を買う時に同時に取り付けておいたほうがよいです。車高調やブレーキパッドは比較的簡単に自分でも交換できますが、LSDは自分で換えるのは大変です。

1)と2)はほとんどの経験者の人が選ぶと思いますが、3)は人それぞれです。
例えば「マフラー」だったり「バケットシート」だったりします。もちろんどれも必要になってきますので、お金持ちさんなら導入してしまってよいでしょう。

L.S.Dについて

L.S.Dとは「リミテッドスリップディファレンシャルギア《Limited.Slip.Defferential.Gear》」の略で、アクセルON時に左右輪をロックして、空転による速度低下や、駆動力が逃げるのを防ぎます。

LSDの作動機構には何種類かありますがドリフトするには強力に作動する機械式がよいです。
機械式には1.5WAYと2WAYの種類があります。

《1.5WAY》
アクセルON時にLSD効果があります。アクセルOFFでLSD効果が弱くなり、オーバーステア（車がイン側に巻き込む）傾向になるので、アクセルのON/OFFで車の向きに変化がつけれるので、カーブで自然な曲がりかたを好む人や、いわゆるグリップ走行はこちらが向いています。

《2WAY》
アクセルONでもOFFでもLSD効果があります。
アンダーステア(車がカーブの外側に逃げていく)傾向になり、曲がりにくいのでオーバースピードでカーブに進入するとコースアウトしやすいです。しかしその特性がドリフト向きともいえ、積極的に横に向けていく人に向いています。

ここでは初心者でも2WAYをおすすめします。
走りにくいと感じる人もいるかもしれませんが、効く効かないに惑わされないでいつでもON状態のほうが操作が安定しますし、慣れてきます。

車高調について

車高調とは「車高調整式サスペンション」の略で、スポーツ走行用にセッティングされたショックアブソーバーやスプリングの組み合わさったもので、ネジを回転することにより車高の上げ下げの調整ができ、スタイルや乗り心地、走りの操作性に大きく影響します。

選ぶポイントは、全長調整式になっている、減衰力調整式であり、防サビ処理済み、オーバーホールが可能な製品でそれに対応できるメーカーのものがおすすめです。

ただ車高を下げるだけのもの、安いものは選ばないほうがいいです。
その理由は、性能がスポーツ走行に向いていなかったり、わずかな距離のスポーツ走行でショックアブソーバからオイル漏れ（ショック抜け）したり、防サビ効果が効いてないか、ネジ部の精度がよくないために砂が噛んで調整ネジが固着してしまい、車高調整のさいに苦しみます。
こういった品質がよくないものだった場合に、また買い換える事になります。

ここはしっかりとしたドリフト専用の車高調、又はサーキット走行対応の車高調を選びましょう。

ブレーキパッドについて

リアブレーキパッドを「初期制動力」の強い「強化パッド」に交換すると、サイドブレーキで後輪をロックしやすくなり、ドリフトのきっかけづくりがやりやすくなります。また飛距離の調整やリカバリーにも使え、単純に車を止めるにも使えるのでおすすめです。

ここで「強化」というふうに言っていますが、これはリアブレーキの強度や耐久力を強くする意味ではありません。
ここでは制動力（止める力）を強めることを指しています。

強化したブレーキパッドに換えると、ブレーキローターを痛めますし、パッドの減りも早くなります。
しかし、それでもその効果はドリフトには必要となります。

サイドブレーキを引いたときに純正のブレーキパッドではなかなかロックしてくれません。その間ハンドルから片手が離れますし、その分次の操作に移るのが遅れるなどでバタバタになりうまく車をコントロールできないです。

リアブレーキパッドは低温からでもガツンとロックしてくれる初期制動力を強化したメタル系のブレーキパッドに換えてドリフト態勢を早くつくれたほうが楽になります。

その一方で、フロントのブレーキパッドは純正のままで大丈夫です。
上達して車速が上がってきたら必要に応じて換えていけばいいと思います。

タイヤについて

ドリフトやスポーツ走行をするうえで重要なのはタイヤです。

初心者でも上級者でもタイヤをうまく使える人は運転が上手ですし、ドリ車の性能も決まります。※個人的感想です。

タイヤの種類やインチサイズ、偏平率(外径)、幅、空気圧を変えてみると操作性は変わります。

特に空気圧は簡単に調整できるので是非やってみて下さい。なんてったって空気はタダですし、調整しないほうがもったいないです。
通常の空気圧は2.1～2.3kくらいにしてあると思いますが、ドリフト初心者の場合はリアタイヤを3.0～4.0kにすると横に向けるきっかけづくりはやりやすくなったりします。反面多少コントロール幅がせまくなります。

逆に1.5kくらいに下げて抵抗力を与えてみたりして、路面状況や天候(晴、雨)状況にあわせたりして試してみてください。

今使っているタイヤでグリップしすぎる場合は、次のタイヤ交換で幅を細くする、偏平率を上げる、タイヤグレードを下げてみて下さい。

グリップが足りない場合は同インチで幅広にするか、インチアップして、幅広にしてみて下さい。もちろんホイールも変える事になります。

タイヤは新品でも中古でもスポーツタイヤがよいです。
エコタイヤや、コンフォートタイヤは定常円でグルグル回っている場合はいいですが、コースを走ってスピードが出る場合にコントロールしにくいですね。※個人的感想です。

※ここで個人的にコントロールしにくいと言っている状態は、「一気にスピンしやすい」、「アンダーステアから回復しない」、「角度にたえれない」、「前に進まない」などを指しています。

タイヤは中古品でゴムが硬化しているものやヒビの入っているなどの程度の悪い本来の性能が失われている中古タイヤを揃えるより、新品で毎回同じ性能又は同レベル以上で練習していくことをおすすめします。

近年はアジアンタイヤ(海外メーカーの輸入タイヤ)の普及により、新品で安価に手に入りますし、ドリフトするのに充分な性能です。

サーキット走行に必要な装備

車を走らせることが好きな人の目標は「サーキット走行」ですよね。
サーキットを走るには安全面に配慮した装備品が必要です。
これはサーキット毎に運営者から定められた条件ですので、自分のホームコースにしたいサーキットの使用条件を確認して下さい。
下表の装備品はどのサーキットでも必要になるものです。

サーキット走行での装備品
順番	装備品の種類	商品価格帯	注意点
1	ヘルメット	約1～5万円	フルフェイス又はジェットタイプ半キャップはダメです。
2	レーシンググローブ	約5千円～2万円	軍手はダメです。ホームセンターのものでも革製のものがよいです。
3	4点式シートベルト	約1.5～5万円	任意ではありますが、クラッシュ時や横転時の安全のためです。脱出時に解除しやすいです。 ※純正3点式は体がつっぱってロックが外しにくくなる場合があります。